毛衫生产过程介绍

毛织（针织） 跟单基础知识跟单，顾名思义即跟进定单。在各个行业均有不同的 跟单，制衣 厂有跟单，电子厂有跟单，现就以毛织（针织）厂跟单为例，浅述如下： 外销跟单 外销的跟单一般包括营业跟单和生产跟单， 但二者往往合二为一， 也就是说外销的跟单要求 从一张办单至落货（也有一种说法为从一条毛至落货）。其中包括以下具体工作： 跟板： 当收到客户办单时， 先留意办单有无疑问， 如有致电客户， 若无则要将英文译成中文， 将办单交付办房。同时要将办毛分清是客供，还是用存仓毛，大货毛。OK 后就移给办房。 此种跟单需英文四级以上，口语流利，书写流畅，与客户有极好的沟通能力， 每一环节都要 能为公司获得最大利润，为客人提供最好的质量和服务，此种为高级跟单。 另一种为初级跟单，即高级跟单的助理，一般来说不用同客户打交道， 有问题直接与高级跟 单沟通， 当高级跟单无法处理时， 由高级跟单同客户沟通， 再回复初级跟单之正确处理方法， 当然初级跟单具体处理有关办的事宜， 而高级跟单则处理，接受客人订单事宜，特别是在款 式设计，用料，成本价，办价，大货订单价等事宜是高级跟单的基本工作职责。 当办房收到办单以后（当然要有办毛），由吓数师傅写出吓数，最多二日内要完成，吓数出 来以后发织，缝挑，后整及有其它特殊工艺要求的工序。 在跟办之中的重要任务是跟进办房办期， 办的质量， 办的计毛， 报价， 办的包装， 办的交客。 下面就这几个方面略述如下： 办期，一般来说外销厂初办期为一个星期内， 大办为十二天，生产办的为五天，此类办以收 到办单齐资料之日起计。另外在做大货时，客人还有其它办的要求，如广告办，TOP 办， 影相办，船头办。一般来说此类办可在大货中抽， 收到通知后，根据要求交客。 如没有，则： 生产前办在收到货毛五天交齐色， 齐码办；广告办在大货生产前期， 一般收到货毛十天交齐 色，齐码办；TOP 办，影相办一般在十二天内交齐色，齐码办；船头办，此办确认大货之 质量及其它品质，所谓船头办即是加工户与客户船头交货确认品质的办，此类办特别重要， 如有问题将影响整批货的声誉，价格，要特别小心。要有QC 认可，否则要返工。 跟进复办，有以下要求： 单下达后先跟进大货毛料，齐OK 后核对清办房资料，做到无疑问。 办加工厂签好〈外发加工单〉，跟进复办进度。 根据复办结果同办房最终确定物料，工时耗量。 复核吓数的准确性。 审核原办并完善办房的工艺要求。 质量，办在加工过程出现的毛料问题，如粗幼毛，毛有阴阳色，结头毛，办完成之时因织机 造成的漏针，爆孔，织错，缝挑时出现缝过头，缝线过紧，过松，子口大，线头未埋好，领 不圆顺，查补未发现的，烫工尺寸差，衫型不整等等问题。在办的制作过程中一定要跟进， 特别当办已完工准备交客时更要严格控制。 具体步骤是：先看衫型，后度尺看尺寸，再查衫，看是否还有象漏针等问题没有处理，写好 检办报告，如OK 即可包装交客，否则按不同情况进行不同的处理，如织错则重织，钉珠错 返钉珠，一般来说常见的是返执，即返烫，返查补。 度尺知识如下： 度尺，在针织行业即毛衫经缝合洗烫后用尺根据生产单或板单要求所做度量工序。 度尺，首先要知道并且要熟练掌握各个规格名称，部位及度法。 下面就一般情况略述如下： 1、胸阔：分夹度，夹底度，夹下1“度 如图：AB 即为夹度，也为夹底度 即：夹度=夹底度 AA’=BB’=1” 英制：1”=1 寸=8 分 由此可知： 胸阔： 通过人体胸乳最高点左右手腋下之联机即为胸阔， 正常来说胸阔尺寸同脚阔尺寸差不 多，胸阔尺寸决定开吓数针多少。 由此引进一个有关的概念，即：胸围（通过人体胸乳最高点一周之长即为胸围） 特别留意：胸围为一周的长度，而胸阔则为前幅之长度，所有度尺都以前幅作度尺标准 （除特殊情况外） 千万不能用后幅作度尺之标准！ 2、身长：分领边度，膊度。 领边度即为领的外边靠缝边靠缝线外直往衫脚度，如图CD 膊度即为人的手与肩交界处，在毛织即为袖与前后幅的交界处直往下度，如图C’D’ 由此可知：身长即为人的上身长，衣服即为上衣长，身长决定吓数专数之多少。 3、袖长：分膊边度，领边度，后中度，后中三点度。 如右图：分膊边度，领边度，后中度，后中三点度。 膊边度是袖嘴往上度至外领边， 后中度是后三点度的简略说法， 即由后领正中度至领边， 加 上领边度，正确度法是从袖咀往上度至领边，在领边定位，把尺拉至后领正中即可。 4、膊阔：膊度 膊阔即肩阔，在服饰上即为两袖与前后幅缝合处为膊边线，衫身两膊边线之间的距离即为 膊阔。 从 B 度至 E 即为膊阔。（右上图） 吓数上胸阔减去膊阔针数除以2 即收夹支数（收去的针数） 5、夹阔：直度，沿线度，弯度，垂直度 夹阔即为人的腋下至肩头的距离，在服饰上即为袖夹与袖膊之间的距离（如右图） 直度：从直线 A 至 C 之间的距离。 沿线度：即弯度，即沿夹位线度， 即：AB+BC 度法是在 B 处定点， 尺头至 C，尺尾至 A 即为沿线度。 垂直度：理论上是连结CE，由 A 向 CE 作垂直线，此线过 B 交 CE 于 D，AD 的高度即为 垂直高度。 ★留意：一般夹阔只度前幅，尖膊，马鞍膊衫有时要求度前，后幅的夹阔，后幅度法同 前幅。 6、袖阔：夹底度，夹下1”度，袖阔即为袖之最宽处。夹底度即由夹位最下处B 往 CD 的 垂直线之距离，如右图：AB 即为袖阔夹度之尺寸。 夹下 1”度，与夹底度同理，由B 往袖口移 1”，由B”向CD 作垂直线 B’H’，B’A 即 为： 袖阔夹下 1”度之尺寸，正确度法为右手握尺定位于Ｂ或Ｂ’，左手拉尺至A 或 A’，其所 得之尺寸即为袖阔。 领阔：外度，内度，线至线外度一般和线至线度法差不多， 即从一般缝线度至另一边缝线距 离，线至线度从前幅即可度出，而外度经常要把领翻过来度。 （如上图）内度即后领口之宽 度。 ★留意：度领阔一般还有另一个要求即领口拉大一般要有12”方能过头。即造领最宽处用 力拉只要不使缝线断即可，拉长时最大尺寸不能小于12。 8、领深（前领深）： 领边平至第一粒钮中 水平至线，水平至顶 领边平行于胸阔，脚阔线，此线也即为水平线，也叫膊水平线。 如右图：AB，A’B’即为领边线，水平线，膊水平线 领边平（膊水平）至第一粒钮中： D 为第一粒钮，用D 垂直至 AB 的线段 DC 之长度，即为 所需度的尺寸。 水平线：即水平线至缝线，如右图（２）A’B’为水平线，E 为缝线，由 E 垂直至 A’B’ 的线段 EC’即为所需度的尺寸。 水平至顶：即水平线至前领顶，如右图（２）C 点即为前领顶，C 向 A’B’的垂直线段即 为所需度的尺寸。 后领深：度法同前领深相同。 ★留意：一般写领深即为前领深，而后领深一般会写明。 领高：实度即可，领高即衣领的高度。 脚高：即衫脚的高度。 ★留意：领，脚一般字码较衫身结。 脚阔：底度。脚阔即衫脚的密度，底度即底线度。 13、袖咀阔：底度。袖咀阔即衣袖嘴的宽度。 14、胸贴阔：胸贴即指前胸贴，一般指开胸，半开胸要打钮而设计的明贴，暗贴阔，阔即 宽度，阔度。 15、袋阔：袋阔即袋阔，袋的宽度。 16、袋高：袋的高度。 附注 2： QA 看织机应留意： 字码疏/结；全长拉力；字码不